親愛的，你的21歲注定去不了西藏。

聽師兄說，西藏很美，尤其拉薩。我錯過了他們的那次西藏之旅。美麗的小城、慈祥的阿瑪拉、沿街的商販，還有西藏美麗的日出和日落。西藏有土掌房、有六弦琴、有高原紅。

我在香格里拉，在獨克宗古城。她更像是一位老者，古樸、真實。這里也有土掌房，只是些許殘缺，卻有野草肆意瘋長著，晃蕩著香巴拉妖嬈的魅影。

清晨、薄霧、古巷，這里是最初的獨克宗，沒有被渲染過的小城；那薄霧仿佛置身沒有塵土的世外桃源，彌漫和充斥著每個角落。我常在清晨漫步獨克宗，偶爾遇到幾個路人或幾只野狗，那種流浪成性、隨遇而安的藏狗，從來不叫，漠視著我的存在。

陽光總是悄然地爬過清幽的石板路，繼而覆蓋整座古城。很多個午后，我都坐在古城酒吧的陽臺上，享受著慵懶和寧靜，一杯咖啡、一本筆記，發呆、沉思。零碎的文字，筆下竟也有別人的故事，是真是假，卻也無比安心。

索郎藏陶是一家專營尼西黑土陶的小店，店內擺放著各式各樣的土陶，有最傳統的茶罐、土鍋，也有一些是新的創作，比如模仿了中甸子母鍋的調料罐、煙灰缸，還有一些是我說不上是干什么用卻極其精致的土陶，只是店內到處落滿灰塵，像是許久沒有人來過。

獨克宗古城最美的其實是一些居民巷，那些藏房屋檐上的雜草和掉了漆的雕花窗子都在向人們訴說著老中甸的故事。一個陽光溫熱的午后，獨克宗古城隨處都可以看到烤太陽的老人，他們身著艷麗的民族服飾、臉上洋溢著慈祥的笑容，慵懶的、安靜的坐在那里。我本想著拍幾張照片，找找寫作的素材，卻不想也被這陽光拉攏著找了處沒有人的巷子，斜靠在一塊大石板上瞇了眼愜意的曬著太陽。正當我想著該怎樣去寫獨克宗時，耳邊突然響起一陣清脆的鈴聲，原來我身后就是大佛寺。罷了，起身繼續向著巷子深處走去，赫然瞧見幾個大字：牛棚里的酒吧！這牛棚里喝酒是個什么感覺？推開半掩著的木門，我側著身子擠進這個小院。呵，還真是個老牛棚，一樓的牛圈里長滿了不知名的野花，隨意擺放著幾張桌子椅子，一個二十來歲的卓瑪看著我憨憨的笑了，然后又趕緊招呼我到樓上坐。本來我只是好奇地想要看看這個酒吧的樣子，可我卻跟著卓瑪上了樓，要了一瓶啤酒坐下了。這是一間面積不大的兩層老式藏房，一樓是牛圈，二樓是住房。這間酒吧的老板一定是個懷舊的人，墻上掛著些很有歲月痕跡的酒壺、糌粑袋，讓人仿佛又回到了馬幫鈴兒響叮當的年代。

離開了酒吧又沿途走走停停逛了許久，也發現很多有意思的店，炅沓食府、火塘吧、康巴牧人等等，其實即便只是在古城看看這些藏味兒十足的建筑也就足以讓人沉醉其中。夜晚的獨克宗是熱情的，四方街夜夜都有弦子鍋莊曲響起；老人、小孩、男男女女圍成圓圈舞動起來。燈火通明的獨克宗讓人不禁想起石板路上的馬蹄印兒和流傳至今的老馬幫的故事。

后來，在獨克宗認識了一些人，他們大都是外地來的游客，名字和摸樣我已經記不清了。這些人只把這里當做一個中轉站，他們在路上，而我在這里是回家了。我曾經和陌生的朋友在古城的茶室里坐了一個下午，我們不問對方姓名、來歷，就只是閑談獨克宗。我們對于獨克宗和麗江古城進行了一番討論，他說麗江是個妖嬈的城市，彌漫的是一種江南韻味，甚至于是詩情畫意。“那么獨克宗呢？”我問。他的沉默讓我有些慍怒，“我很贊同你對于麗江的理解，你知道，麗江和獨克宗都是茶馬古道重鎮，麗江的詩情畫意并不比江南更勝一籌，而獨克宗僅此一個。”一大罐酥油茶喝完，太陽也下山了。古城的青石板路上依然有來來往往的游客在拍照，我站起身和他道別：有興趣的話你可以去四方街看看，你會發現這里的美！

寫完這個有些凌亂的故事時，我還坐在一家客棧的后院，初秋的香格里拉陽光溫熱、歲月靜好！（此里取次）