獨克宗古城，香格里拉縣城里真實的活著的古鎮

　　迪慶獨克宗古城，香格里拉縣城里真實的活著的古鎮。

　　說獨克宗古老，是因為這座昔日的茶馬古道重鎮，收藏了1300多年時光雕刻的歷史滄桑的痕跡；

　　說獨克宗真實，是因為獨克宗古城的朽敗是事實，但它很真，所以很美；

　　說獨克宗活著，是因為它屬于普通百姓，是一個依然充滿生命活力的古城，人們在古城里生活、工作，生生不息。

初識獨克宗古城

　　第一次認識獨克宗古城是在2000年5月的一天，那時，我和同事應邀來參加迪慶州首屆香格里拉藝術節。早晨，當我們走下夜班車，站在中甸縣（今香格里拉縣）街頭時，出乎想象之外的情景出現在眼前：狹窄的街道，低矮的房屋，稀疏的人群。我的心中一陣驚呼：藏區呢？雪域高原哪里去了？這里似乎是內地一個小縣城的樣子。又是驚訝，又是失落，內心不再平靜。一直到了黃昏，這種心情才好一點，那是我們向當地人打探到，進入獨克宗古城（古名建塘鎮）以后。的士司機聽說我們要到古城，就走完柏油路又走土路地把我們載到一片古舊的房屋前，隨手指著一條伸向街道深處的七高八低的石板路告訴我們，沿著路走，就可到古城藏經堂和龜山公園。

　　沿著街道深深淺淺的石板路，我們走進了獨克宗古城，街邊古樸的木屋一幢接一幢，房屋大多是藏式風格建筑，偶爾也有幾間漢式風格的。黃昏的陽光透過木屋，把斑駁的陰影投射在小巷深處。有些木屋鐵鎖把門，顯然已廢棄；有的木門木窗緊閉，灰蒙蒙的；有的墻院內傳出孩子的嬉笑聲和狗吠聲。街上不時有穿藏服的人們三五成群地從身邊經過。小巷彎彎，讓我們辨不得西東，一路打聽，終于來到龜山公園的小山丘下。見有一條石梯直通山頂，大伙便不管不顧地爬了上去。山頂有座叫朝陽樓的廟宇，廟的四周有一條一米寬的小路，大家沿著小路繞了一圈，沒想到，不經意間就把中甸縣城觀賞了一遍，獨克宗古城的全貌也就一覽無遺了。夕陽的余輝中，木板覆頂、土木結構的藏式雕樓民居和遠處野地里高大的青稞架，顯得古遠而神秘。

日月城——藏民心中的圖騰

　　是夜，打開搜集到的資料，就像是翻開古城塵封的歲月，它輝煌的歷史便伴著千年茶馬古道的馬蹄聲，漸漸向我們涌來。

　　古城是中國保存得最好、最大的藏民居群，而且是茶馬古道的樞紐。

　　中甸即建塘，相傳與四川的理塘、巴塘一起，同為藏王三個兒子的封地。歷史上，中甸一直是云南藏區政治、軍事、經濟、文化重地。千百年來，這里既有過兵戎相爭的硝煙，又有過“茶馬互市”的喧嘩。這里是雪域藏鄉和滇域民族文化交流的窗口，漢藏友誼的橋梁，滇藏川“大三角”的紐帶。

　　唐代，滇西北（包括迪慶地區）為吐蕃王朝所屬之地。唐676——679年，吐蕃在維西其宗設神川都督府，在今大龜山建立官寨，壘石為城，城名“獨克宗”，即歷史上著名的“鐵橋東城”。傳說當時的建城理念是緣于有活佛在古城對面山頭遙望古城，發現大龜山猶如蓮花生大師坐在蓮花上一般，故古城建設布局形似八瓣蓮花，形成因自然變化的空間。在古城的興建中，建筑材料大都就地取材。工匠們發現當地出產的一種白色粘土可用作房屋外墻的涂料，于是古城民居外墻皆涂成白色，這種風格一直沿用至今。月夜，銀色的月光把白色的古城打扮得分外妖嬈，于是，當地人就把古城稱做“獨克宗”。“獨克宗”藏語意為白色石頭城，寓意月光城。明代，中甸兩次被麗江木氏土司占領，木氏土司在大龜山建“香各瓦”寨，藏語石山寨，其地即是原來的大龜山“獨克宗”。后又在奶子河畔建“大年玉瓦”寨，藏語名為“尼旺宗”，意即日光城。兩寨遙相呼應，構成中甸歷史上著名的“香各尼洼”，即藏區有名的“日月城”。獨克宗古城歷來為滇、川、藏茶馬互市之通衢，康熙二十七年（1688年），達賴喇嘛請求互市于金沙江，清廷允準在中甸立市，獨克宗成為滇藏貿易的重要集市。雍正、乾隆之時，境內礦業興旺，四方商賈云集。抗日戰爭時期，日寇占領緬甸，切斷滇緬交通，大批援華物資只能越過喜馬拉雅山從拉薩經滇西北運抵昆明，縣城又成為滇、藏、印貿易的中轉站。俄國人顧彼得先生在他那著名的著作《被遺忘的王國》中這樣敘述到：據估計，戰爭期間所有進入中國的路線被阻時，這場“馬幫運輸”曾使用了八千匹騾子和兩萬頭牦牛。另外，1936年，賀龍率領中國工農紅軍紅二、六軍團長征經過中甸，在獨克宗古城藏經堂兩廂房設指揮部，在此召開了重要會議。

　　歷史上，獨克宗古城還經歷過屢建屢毀、屢毀屢建的艱辛過程。最慘痛的一次是在民國初年，中甸縣城三次遭受來自今四川鄉城的土匪和來自東旺的土匪的搶劫燒殺，中甸縣被夷為平地。商賈們驚恐萬狀，四處逃散，茶馬古道的商隊來往日益稀少，昔日中甸繁華的市場也由此逐漸冷落，沉寂下去了。