●范穩

香格里拉是一座適宜于做夢的城市。這座城市的高度對許多人來說是一個挑戰，平均海拔3400多米。缺氧除了讓人頭疼胸悶外，也許還會讓人產生幻覺，不知今夕何夕，今朝何年。

在藏區，香格里拉的海拔并不算高，而且，該城四周森林茂密，草場綠蔭，雪山環列，空氣清新濕潤，負氧離子絕對高于許多低海拔的城市。所謂高原反應，大多不過是來到這里的人們自己嚇自己。當他們身處夢境一般的藏區風光中時，往往不敢相信人間真有如此靜謐安祥的世外桃園。

不錯，香格里拉這個詞本身就是一個舶來品。上個世紀三十年代，英國作家詹姆斯·希爾頓在一部暢銷小說《消失的地平線》中，創造了“香格里拉”這個詞匯，書中的故事就發生在一個叫“香格里拉”的地方。據說，后來這個名詞在英語里代表“遙遠而迷人的地方”，在法語中的意思是“人間仙境”，西班牙語里叫“天堂”，而在漢語里，我們可以把它理解為陶淵明生活過的地方。也許，它還比陶潛老人的田園更詩意飄逸。

現在我們把地處青藏高原東南緣、滇西北的一座藏區城市命名為香格里拉市，過去它叫中甸，是迪慶藏族自治州的首府所在地，更早以前這里叫建塘。它是一座彌漫著酒歌、情舞、花香、牧笛、山嵐、誦經聲以及濃郁藏民族風情的高原小城。就像你想象中的海市蜃樓，但它絕對真實。

藏區的地方我跑的很多了，從拉薩，到藏北那曲，藏東昌都，藏南林芝，再到后藏日喀則、阿里，都難以找出一座像香格里拉這樣詩意盎然、文化多元、風情浪漫的藏地小城，它們或許在某一方面給人強烈的沖擊感，但缺少一種多元的氣質，由粗獷到溫柔的全部過程。而香格里拉從莊嚴的寺廟，到哥特式的教堂，從巍峨的雪山，到綿延的草場，從澄明的雪山湖泊，到茂盛的原始森林，還有冰川、大峽谷、三江并流的雄奇景觀等等。藏族人認為最理想的人居之地應該是雪山為城，江河為池，草場千里，佛土莊嚴。現在我們的香格里拉，一應俱全。

香格里拉市現在分為新城和老城。新城體現出改革開放以來藏區城市建設的迅猛發展，通衢大道兩旁用鋼筋水泥仿建的藏式建筑，五星級的現代飯店，氣勢磅礴的壇城廣場等等。半年不來這座藏區城市，幾乎就要迷路。而老城就是獨克宗古城，僅僅在本世紀初，它還是一座被拋棄的城市，人們都搬到新城去住現代設施完善的水泥樓房。記得是在2000年，我到老城區轉悠，但見房屋歪斜，斷壁殘垣，人煙稀少，間或有藏族老人，驅牛擔柴，從殘破的青石板路上默默走過……

憶往昔，獨克宗古城可是進藏的重要門戶，漢地、納西地、白族地方來的遠走拉薩的馬幫，都要在這里歇息、交易、換馬，甚至更換馬腳子。所謂馬腳子，趕馬人也。因為人腳和馬腳，都是憑腳力吃飯。再則一出建塘，深入藏區腹地，雪山逾高，山道逾險，加之語言障礙，風俗迥異，其他民族的馬腳子不一定適應。所以藏族馬腳子在這里接過馬鞭，繼續漫長遙遠的趕馬之路。據說那時的建塘，漢、藏、彝、白、回、納西、傈僳等各民族混雜，商賈云集，市面繁榮。前店做買賣，后院當客棧馬廄。我曾經在一扇凋敗的門坊上，依稀辨得“江西會館”字樣，著實讓我吃驚不小。人馬馱運的時代，江西是何其遙遠的地方啊。當地人告訴我，漢族人來這里開礦、販運皮貨茶葉，由來已久，建塘是漢藏貿易的一個重要驛站。

可是它在上個世紀中后期衰敗了，因為人們再不需要從前的那種貿易方式，公路一通，馬幫的道路就越走越短了，獨克宗古城就失去了它的作用。但風水輪流轉，在人們到處都在發幽古情思的今天，任何一處地方的古鎮，只要保存相對完好，一夜之間便發燒起來。地處藏區的獨克宗古城也概莫能外，更何況它還具有藏式風情呢。據說先是一個老外租下了一幢老屋，由此拉開古城復活的序幕。過去的藏式房子，下面養牲畜，樓上住人。老外將樓下的牛棚拾掇出來，把牛槽啦馬鞍啦放牧工具啦什么的逐一擺設成一種拙樸原始的美，再添設一個現代化的吧臺，安放上粗糙的原木桌椅，藏式火爐，一切OK，老外遂命名為“牛棚酒吧”，沒多久就暴得大名，游客趨之若鶩，“牛棚酒吧”里天天晚上人聲鼎沸，歌舞洞天。政府因勢利導，大力發展古城文化，人們這才發現古城的價值，房主紛紛回遷。2000年時我跟當地人說，麗江古城現在玩得風聲水起，將來獨克宗古城說不定也要發。我的康巴朋友說，那么，三萬塊錢，賣給你一座院子，要不要？我這人，論及生意，純粹的秀才造反，再次眼睜睜地看著商機從眼前流過。現在建塘古城的一座院子，三十萬人家也不一定賣你呢。

如今我一到香格里拉，便一頭扎進獨克宗古城的酒吧里，頗有些醉生夢死的味道。像許多游經此地的背包客那樣，讀書、發呆、做白日夢。